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Manger, les doigts sur la couture.
Ces récits peuvent sembler anodins, mais en arrière-plan, une mauvaise critique d'un restaurant n'est plaisante pour personne. C'est particulièrement vrai avec Guy Savoy, où la dernière décennie a été marquée par une sorte de guérilla culinaire, entre repas globalement corrects mais fréquemment en deçà des attentes. En tant que critique, je fais face à l'embarras de devoir savourer mes plats tout en gardant mes doigts loin de la couture de mon pantalon. Ainsi, retourner tester ses créations (18, rue Troyon, 75017 Paris ; 01 43 80 40 61) semble toujours être une aventure à risques.
Le service, lui, est toujours impeccable, notamment grâce à Éric Mancio, un sommelier talentueux. Cependant, le repas a commencé de manière inattendue. Les coquilles Saint-Jacques (62 euros) et la crème de lentilles-homard (65 euros) peinaient à convaincre, en partie en raison de leur surcharge en gras d'herbes frites, créant une expérience culinaire anxiogène. À ce moment-là, j'ai ressenti un malaise, comme si je n'étais pas à la hauteur des attentes gastronomiques.
Puis est arrivé le saint-pierre pour deux (150 euros), un plat magistralement cuisiné, accompagné de salsifis et de noix, et rehaussé d'une petite sauce délicate. Cette harmonie délicieuse m'a transporté, apportant une douceur bienvenue au repas, illustrée par une présentation à la fois simple et raffinée. La sommellerie a su apprécier l'atmosphère tendue et a judicieusement conseillé deux verres de condrieu et un de chassagne-montrachet pour équilibrer l'expérience. Dans ce cadre parisien aux lumières tamisées, j'ai enfin pu apercevoir le bonheur au gré de ce service chaleureux.
Le dessert, bien que souvent négligé dans les établissements de cette envergure, a été un point positif. Des mandarines poêlées, délicatement agrémentées d'une préparation pralinée, m'ont rappelé que le raffinement ne doit pas nécessairement rimer avec extravagance. L'addition, quant à elle, a été à la hauteur des lieux : 443 euros.
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